Sur le rivage Egéen

On apprend beaucoup des voyages et on se prend à vouloir réviser son histoire. Les bords de la mer Égée sont riches de traces des empires qui se sont succédé. Reliant la mer de Marmara à la mer Égée, le détroit des Dardanelles est connu comme un lieu de bataille durant la Première Guerre Mondiale, mais je n’avais aucune idée que la ville de Çanakkale qui le surplombe fut le centre d’une non moins épique bataille, homérique, un siège de 10 ans, du temps où celle-ci s’appelait Troie… Que Troie soit situé dans la Turquie d’aujourd’hui m’est apparu comme une surprise.

D’ailleurs ce n’est que bien de kilomètres plus loin et après en avoir fait l’impasse, que nous nous en sommes aperçu, alors que nous arrivions à Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, ancienne cité de Smyrne, qui aurait été fondé par les Grecs et un des lieux de naissance présumés d’Homère.

Plus à l’ouest, c’est la présence non plus de la Grèce Antique mais de la Moderne qui se fait sentir, dans les rues d’Alaçati, ville construite par des ouvriers grecs qui avaient contribué à assécher les marais de la région pour la rendre plus salubre. Si dans beaucoup de villes de la côte Turque on retrouve des rues piétonnes bordées de terrasses où les hommes (peu de femmes si ce n’est des touristes) boivent le thé ou le café, Alaçati a cette particularité de faire immédiatement penser à la Grèce. Celle-ci est d’ailleurs si proche avec ses îles, qu’au point le plus occidental de notre périple, mon téléphone m’a mis sur un réseau grec.

Depuis Istanbul, Lionel m’a rejoint et nous partageons les expériences et les décisions, bonnes comme mauvaises.

Les routes que nous avons suivies pour aller jusqu’à Izmir n’ont pas été des plus agréables. Le relief est plus vallonné que nous ne nous y attendions sans beaucoup à offrir en retour. Nous faisons quelques rencontres et certains paysages nous captivent, mais ils ne nous paraissent pas à la hauteur de nos efforts. D’autant que nous sommes touchés par une succession de crevaisons qui nous font perdre du temps que l’on aurait souhaité mettre à profit pour trouver l’endroit idéal pour dormir. Au moins cela attire-t-il quelques curieux avec qui nous pouvons échanger – l’un deux nous offrira même à boire (une bière !) et à manger.

Après Izmir, mes chambres à air semblent tenir le coup et mes pneus me protéger plus efficacement. Il m’a fallu du temps pour m’habituer à ceux-ci et ne plus avoir l’impression qu’ils collaient beaucoup trop à la route. Lionel de son côté a acheté de nouvelles chambres à air, anti-crevaisons et elles semblent faire leur office jusqu’à présent. Ainsi équipés, nous longeons la côte qui nous offre parfois de magnifiques points de vue et dormons ici dans le jardin d’un bar de plage et là, contraints par la fatigue, au sommet d’une péninsule (500 mètres quand même) après ne pas avoir su nous arrêter sur l’une des petites plages en recherchant toujours mieux. Une leçon pour le futur.

La côte est belle et le devient de plus en plus, mais l’automne approche et nous souhaitons continuer vers l’est où nous espérons trouver plus de montagne et de vert (et un peu moins de chaleur). Nous avons donc décidé de ne pas descendre plus bas vers le sud (Bodrum, Marmarys, Antalya) mais après Ephèse d’aller vers le nord-est, en route pour la Cappadoce, la mer Noire puis la Géorgie.

Comme dernier point de passage à l’ouest, Ephèse est plus impressionnante que nous ne l’avions imaginé. Après avoir senti la présence Grecque, c’est celle de l’Empire romain dont témoigne le site. Au-delà de l’emblématique Bibliothèque de Celsus, c’est tout une cité qui s’ouvre à nous, avec son amphithéâtre, ses rues à colonnes et ses maisons en terrasses. L’ensemble est tellement beau que, fait exceptionnel, je ne me plains que 3 ou 4 fois de la longueur de la visite.